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Principale place du marché de Cracovie, le Rynek est assez boboïsé. On y trouve de très belles façades remises au goût du jour.

Le beffroi de l'hôtel de ville et la halle aux draps.

Un hôtel rococo qui remonte peut-être à l'époque de la domination autrichienne, et abrite bijouteries et hôtel de luxe.

La halle aux draps du XIVe siècle, mainte fois reconstruite, abrite deux musées : le musée d'art polonais et un musée archéologique.

Eglise Saint-Pierre et Saint-Paul ? Notre séjour touche à sa fin et nous sommes un peu éprouvés.

Journal fait à la main et ronéotypé.

Un échantillon du fichier central de Vichy sur les Juifs. Rappelons qu'était défini comme Juif tout individu ayant trois grand-parents d'origine juive.

Un aspect d'Auschwitz que nous ne visiterons pas et qui n'existe d'ailleurs plus : la colossale usine d'IG Farben chargée de créer du caoutchouc et de l'essence de synthèse. Usine des plus rentables du fait de sa main-d'oeuvre gratuite et contrainte. Un rêve de patron. La taille des installations est très impressionnante.

Kazimierz est une ville qui se développa au sud de la colline de Wawel. Le roi Casimir III le vieux en fit un quartier juif et incita à l'immigration des Juifs. Ce bâtiment, reconverti en restaurant-club de Klezmer, était au départ un bain rituel. Il est situé sur la rue Szeroka, au nord du quartier, aujourd'hui point de départ des visites touristiques.

Julia Pirote est une Juive polonaise qui survit dans la France occupée avant de devenir une photoreporter célèbre, présente notamment en Israël et dans les pays d'Europe de l'est. A la libération, elle a perdu toute sa famille proche.

Malheureusement notre planning modifié nous fait arriver trop tard pour la visiter et visiter le cimetière juif. Elle tient son nom de Moïse Isserles, rabbin et talmudiste très respecté du XVIe siècle. Nous croisons dans les rues beaucoup de jeunes gens portant kippas, friselis ou autre attribut les identifiant comme Juifs religieux : ce ne sont pas des Juifs de Cracovie mais des pélerins, venus soit pour honorer ce rabbin, soit pour visiter Auschwitz. Cette synagogue est toujours en activité.

Chapiteau de la vieille synagogue.

Mezouzah : c'est une plaque sur laquelle sont inscrits des mots de la torah. En entrant dans une maison, vous la touchez par respect. En mars 1941, le Gouvernement Général nazi décide de mettre la main sur le quartier de Kazimierz : les Juifs en sont chassés et doivent s'entasser dans le quartier de Podgoze, au sud de la Vistule. Les maisons de Kazimierz sont "déjudaïsées" : celle-ci est la seule à garder une mezouzah.

Photo prise depuis un oeil-de-boeuf dans un mur... Nous ne pourrons visiter ce cimetière, qui comme à Prague fonctionne par empilement de strates successives (ici trois strates).

Synagogue baroque construite au XVIIIe siècle par un riche marchand, elle comporte un escalier à double volée pour que les femmes montent à la tribune qui leur est réservée. On ne peut la visiter (la situation a l'air compliquée). Après la guerre, elle abrita de nombreux rescapés juifs.

Le soleil tombe et nous quittons Kazimierz par le sud pour cheminer vers Podgorze, au sud, lieu où 17 000 des 70 000 Juifs de Cracovie durent s'entasser dans un quartier pauvre habité auparavant par 5 000 personnes.

Nous sommes à l'entrée ouest du ghetto, légèrement à l'extérieur, et il y avait ici un bordel fréquenté par les Allemands. Le poste de police nazi est juste à un coin de la place.